Mostrando entradas con la etiqueta Geografía. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Geografía. Mostrar todas las entradas

martes, 7 de mayo de 2019

Al sur del sur

El continente antártico es una de las regiones menos conocidas del planeta y tal vez la que presenta mayor cantidad de características únicas y distintivas con respecto al resto del mundo, siendo la falta de límites y divisiones políticas sólo una de esas particularidades. Desde principios del siglo XX, Argentina tiene presencia continua en el continente.


El continente antártico presenta curiosas particularidades: en él no crecen árboles, no tiene población autóctona y es el sitio más frío, inhóspito y aislado de todos los demás continentes del orbe. Este aislamiento se produce por la existencia de un cinturón de mares con profundidades abismales, que interponen enormes distancias: la costa antártica se encuentra a 1.000 kilómetros de Sudamérica, a 2.250 de Tasmania, a 2.250 de Sudáfrica y a 2.200 de Nueva Zelanda.

Este aislamiento, en conjunción con la tempestuosidad de las aguas interpuestas, y sobre todo, el clima severísimo, han sido las causas por las que el hombre primitivo, en su expansión migratoria por la superficie del globo, no pudo llegar y afincarse en esa región. Si bien la Antártida fue descubierta alrededor de la segunda mitad del siglo XIX, nadie pasó un invierno en el continente hasta 1899. Entre esas dos fechas, muchos hombres vieron la costa desde los buques, algunos de ellos desembarcaron, pero ninguno invernó en el continente.

Los griegos habían supuesto la existencia de tierras ubicadas muy al sur. También los maoríes, nativos de Nueva Zelanda, tejieron leyendas sobre una tierra blanca situada hacia el horizonte meridional. Posteriormente, Ptolomeo robusteció con su tesis la creencia acerca de un mundo austral, al que denominó Terra Australis Incognita.

Con el descubrimiento efectuado por Magallanes del estrecho que hoy lleva su nombre, se creyó que la Tierra del Fuego formaba parte del presentido continente austral, relacionando ese descubrimiento con los datos aportados por Américo Vespucio, respecto a tierras avistadas en el año 1502, aproximadamente a 52º S (posiblemente las islas Malvinas). El siglo XVII no aportó mayores comprobaciones, y fue necesario llegar a mediados del siglo XVIII para obtener nuevos informes relacionados con la Antártida, proporcionados en su mavoría por expediciones dedicadas a la caza de especies marinas.

¿Quién descubrió la Antártida? No hay respuesta segura a la pregunta. Durante mucho tiempo se aceptó la versión de que el primer hombre que avistó y posó sus pies sobre la Antártida fue el navegante inglés William Smith, en 1819. Posteriormente, diversos historiadores han aportado pruebas que afirman la tesis de que fueron los cazadores de focas argentinos, que se asentaron inicialmente en las islas Shetland del Sur, los primeros en recorrer las costas del continente blanco, aunque, por el carácter clandestino de sus actividades, no dieron a conocer el hecho.


Parecido y diferente

Al observar un globo terráqueo, de inmediato salta a la vista la contrapuesta distribución de los continentes y los mares en los dos hemisferios. En el Norte, predominan las tierras sobre los océanos, mientras que en el Sur, son los océanos quienes tienen una predominancia neta con respecto a las masas continentales. Paradojicamente, la región polar no está, como en el Norte, sobre un océano helado, sino sobre un continente. Así, las zonas Ártica y Antártica, se presentan diametralmente opuestas en lo referente a situación y constitución.

La fauna que en ellas se desarrolla, acusa esa disparidad: en la zona polar ártica viven animales superiores de hábitos terrestres, como el oso blanco, el buey almizclero, el zorro ártico y aún el hombre –esquimales y lapones–. Esto es fácilmente explicable ya que no existe una barrera que impida llegar a ella y mucho menos, emigrar hacia las zonas continentales vecinas, cuando las condiciones ambientales se tornan difíciles para la subsistencia.

En el continente antártico la única fauna terrestre está formada por algunos invertebrados, pero faltan por completo los animales superiores. Los océanos Atlántico, Pacífico e Índico que bordean el continente, determinan una ancha faja marina que lo rodea por completo, de forma que en cierta latitud se podría dar una vuelta al mundo sin encontrar una sola isla, por pequeña que fuera. Tal separación del resto de los continentes a través de los mares más tempestuosos del globo, es una barrera infranqueable y explica la falta total de una fauna superior. Sólo existe una fauna costera de adaptación acuática o volátil, en gran parte migratoria, cuya fuente de alimentación es el mar.

La espesa capa de hielo que cubre a la Antártida enmascara sus verdaderas dimensiones, ocultando su perímetro y su relieve, por lo que no se conoce con exactitud su área, pero se la estima en alrededor de 14 millones de kilómetros cuadrados. Ocupa así el cuarto lugar en extensión después de Asia, América y África. Las grandes escotaduras determinadas por los mares de Ross y de Weddell la dividen en dos lóbulos de diferente tamaño, denominados Antártida Oriental, el mayor, y Antártida Occidental, el menor, que proyecta la Península Antártica hacia Sudamérica.


Un continente, muchas islas

Según datos aportados por la sísmica, la Antártida aparenta estar constituída por un núcleo que despide hacia su periferia extensas islas, unidas entre sí y a la masa central, por el hielo. Al menos en la Antártida Occidental, dicha suposición parece ser correcta, ya que allí el espesor del hielo llega hasta por debajo del nivel del mar, uniendo grandes islas.

El Círculo Polar Antártico circunscribe el continente, con excepción de la Península Antártica, que se dirige hacia el norte enfrentando a Sudamérica. Su aspecto general es el de una gran meseta interior, la Meseta Polar, cuya altura en el Polo Sur alcanza los 3.000 metros, de los cuales 2.700 corresponden a la cobertura glacial. Esta capa de hielo, fluyendo por gravedad, se dirige hacia la periferia y se vuelca en el mar a través de valles, dando origen a glaciares de tipo alpino, o a través de terreno poco accidentado o por las escotaduras de su perímetro, dando lugar a las barreras.

Al penetrar en el mar, esas formaciones flotan y se desprenden posteriormente, formando de esta manera los temidos témpanos que, llevados por las corrientes hacia el norte, se diluyen merced al embate de las olas y a las altas temperaturas.

La cobertura de hielo que hace de la Antártida el continente de mayor altura media del globo (2.000 metros sobre el nivel del mar), oculta el relieve subyacente, permitiendo que afloren sólo aquellas formaciones montañosas que superan en altura el espesor del hielo que las cubre. Esta regla se cumple inexorablemente en el interior, pero no es tan rígida para la periferia y la Península Antártica. La mayor elevación montañosa correspondería al macizo Vinson (5.620 metros sobre el nivel del mar) en la Tierra de Elisworth. Existe un volcán en actividad, el Erebus, en la isla Ross, sobre el mar homónimo. En el Sector Antártico Argentino, la isla Decepción es el cráter de un volcán que se reactivó el 4 de diciembre de 1967.


Aquí el Polo se juega de a cinco

En la Antártida se pueden considerar cinco puntos destacados, a los que se denomina polos:

El Polo Sur Geográfico o Sur verdadero, es el punto en el cual el eje de la Tierra intercepta a la superficie, y por donde pasan todos los meridianos. En él no existe el este, el oeste ni el sur; allí cualquier dirección es norte y los vientos son indicados según el meridiano desde el cual soplan. En los doce meses del año sólo hay un día y una noche, de seis meses de duración cada uno. En su área se instaló la estación Polo Sur perteneciente a EE.UU.

El Polo Sur Magnético es el área hacia la cual apunta una aguja imantada que puede moverse libremente sobre un plano horizontal. Ya sobre el área misma, la aguja adoptaría la posición vertical. Este polo se halla situado en la Tierra de Adelia, a más de 2.000 kilómetros del Polo Verdadero, y su posición geográfica varía anualmente desplazándose alrededor de 13 kilómetros. Los planos que contienen a los meridianos geográficos y magnéticos forman un ángulo llamado declinación magnética que varía según los puntos de la superficie terrestre y marca la desviación hacia el este o el oeste que sufre la brújula con respecto al Polo Sur Geográfico o verdadero.

El Polo Sur Geomagnético es el área donde estaría el Polo magnético si la Tierra fuera una esfera homogéneamente magnetizada. Está situado a 78º S y 111º E.

El Polo Sur Frío es el lugar de la Tierra donde se ha medido la temperatura más baja (-88,5º C). Está ubicado en la Estación Soviética Vostok, en las vecindades del área del Polo Sur Geomagnético.

El Polo de Inaccesibilidad es el punto más alejado de cualquier costa del continente antártico que se considere, aproximadamente 1.700 kilómetros. Se halla ubicado a los 82º 06’ S y 54º 58’ E.


Fresquito, fresquito 

La Antártida tiene un clima excepcionalmente frío, seco, ventoso y bastante pobre en precipitaciones. En este continente, el verano es un invierno menos frío. Esto se debe a la alta latitud y a la influencia termal del casquete de hielo tapizado de nieve que la cubre.

Debido al frío, la humedad atmosférica absoluta es extremadamente débil –otro récord mundial–, y llega a ser 10.000 veces menor que en el Ecuador. La humedad relativa (relación porcentual entre la cantidad de vapor real existente y la máxima que podría contener a idéntica temperatura) es menos excepcional pero sin embargo es baja. Esta sequedad del aire favorece la evaporación y así se constata que gran parte de la ablación glacial se produce por evaporación, especialmente en determinados lugares de la Antártida. Esta sequedad es la que hace excepcionalmente pura y transparente a la atmósfera antártica.

Por la oblicuidad con que los rayos solares inciden sobre la superficie terrestre en las zonas polares, la cantidad de calor recibida es mínima, y menor, todavía durante la noche invernal, cuando el sol está bajo el horizonte las 24 horas del día. La Tierra refleja hacia el espacio parte del calor recibido y, cuando se trata de superficies recubiertas de nieve, esta reflexión es mayor; por lo tanto el balance entre lo recibido y lo emitido, denominado albedo, es negativo a lo largo del año en la Antártida.

La temperatura del aire se mide en las pocas estaciones antárticas existentes, pero la media anual de temperatura se puede obtener indirectamente, puesto que es casi igual a la temperatura que presenta la nieve a los 10 metros de profundidad. Al nivel del mar y a latitud equivalente, la Antártida es de 10º a 17ºC más fría que el Ártico. En la Antártida se dan las medias anuales más bajas del mundo, como así también las mínimas absolutas. La mínima registrada en la Base General Belgrano ha sido -59º C. La roca expuesta, sin nieve, absorbe muy bien el calor y puede alcanzar temperaturas mucho más elevadas que el aire, pasando en pocas horas de -10º C a +30º C.

La inversión de temperatura es común en la Antártida y consiste en un fenómeno por el cual las capas de aire en contacto con la superficie son más frías que las que se hallan a mayor altura. Este hecho es el causante de fenómenos ópticos, como el espejismo.

La presión media anual, a nivel del mar, presenta un mínimo que, en forma de anillo, rodea al continente, y un máximo, ya muy adentro, en la Meseta Polar. Sobre el alto domo de hielo de esta meseta, a menudo, se instala un anticiclón, emisor de vientos densos y fríos que se deslizan hacia el mar como una avalancha eólica, a lo largo de los glaciares. A estos vientos se los denomina catabáticos y alcanzan gran velocidad, impulsados por la fuerza descendente del aire enfriada por la masa de hielo. También se producen ventiscas, que arrastran nieve y enceguecen cuando soplan. En la jerga antártica, se las denomina blizzard y son el producto tanto de los vientos catabáticos como de los ciclónicos. Los temporales son sordos, sin truenos ni relámpagos, oyéndose solo el arrastrar de la nieve, que imposibilita la visión y hasta la respiración. Sus velocidades alcanzan cifras muy grandes, sobrepasando sus ráfagas los 200 kilómetros por hora en las bases Esperanza y General San Martín.

La forma predominante de precipitación es la nieve. La lluvia se presenta sólo esporádicamente en la Península Antártica, al norte del Círculo Polar.


Presencia y reivindicaciones argentinas

La presencia argentina en la Antártida se remonta a las actividades de los foqueros criollos, que incursionaron partiendo del puerto de Buenos Aires, por las islas Shetland del Sur.

Estos cazadores de focas, con el fin de evitar la competencia, mantuvieron secretas sus rutas, lo que dio motivo a que se atribuyera a otros navegantes el descubrimiento de estas tierras. A pesar de ello, existen concretas evidencias de su conocimiento por lo menos desde 1817, es decir, dos años antes del pretendido descubrimiento de la Antártida por el inglés William Smith.

Por decreto del presidente Roca, el 22 de febrero de 1904 se instaló en la isla Laurie –del archipiélago Orcadas del Sur– la primera base permanente argentina en la Antártida; donde funcionó una oficina meteorológica. La dotación fundadora estaba integrada por Michael Szmula, Hugo Acuña y Luciano Valette.

Desde la fecha mencionada, el observatorio de las Orcadas del Sur, ha funcionado ininterrumpidamente, constituyendo así el primer asentamiento oficial permanente de la Argentina en la Antártida, título que ninún otro país, reclamante o no, puede exhibir.

El derecho argentino señalado desde aquella época, se confirma con indudables títulos de carácter jurídico, geográfico, geológico e histórico. Esto último en cuanto a que España, en el siglo XV, consideraba los territorios antárticos como propios, basados en los términos de la Bula “Inter Costera” del año 1493, y en los del posterior Tratado de Tordesillas, que específicamente establecía “un límite para los dominios españoles mediante el trazado de una línea de Polo a polo”.

Desde 1904 se inició realmente el proceso de ocupación efectiva del territorio antártico. A través de expediciones e instalaciones de bases y estaciones científicas durante 40 años, la República Argentina fue el único país con presencia permanente.

En el año 1959, con la firma del Tratado Antártico (ratificado por Ley 15.802) entre Argentina, Bélgica, Chile, Francia, Japón, Nueva Zelanda, Noruega, Sudáfrica, URSS, Reino Unido y EE.UU. –a los que con el tiempo se sumaron Polonia, Alemania, India y Brasil–, se ha procurado preservar la Antártida para fines de investigación científica, arbitrando todos los medios para conservar esa región libre de todo tipo de contaminación que pueda alterar su ecosistema.

Si bien el Tratado no reconoce reclamaciones territoriales y solo se limita a señalar su existencia, indicando que dicha posición no se verá afectada por la vigencia del Tratado (Artículo IV), la Argentina en el acto de la firma hizo constar una reserva formal en salvaguarda de los derechos sobre su territorio antártico, sobre el que ha proclamado y mantiene su soberanía.

Desde el 20 de mayo de 1980, el Tratado Antártico es complementado por la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, como culminación de la cooperación científica en materia de rcursos antárticos.

Desde junio de 1982 se han iniciado negociaciones, dentro del marco de la IV Reunión Consultiva Especial del Tratado Antártico, relacionadas con el establecimiento de un Régimen Minero Antártico que establezca las normas básicas y los principios ecológicos a preservar antes de iniciarse operaciones comerciales de exploración o explotación de los recursos no renovables (hidrocarburos y minerales) económicamente convenientes.

En 1983, la Asamblea de la ONU ingresó el tema de la inclusión de la Antártida como “Patrimonio Común de la Humanidad”.

Las bases argentinas permanentes en la Antártida son:

1) San Martín ( 1951) fundada por la expedición del Coronel Hernán Pujato, fue la primera base argentina en el continente blanco y, dada la relevancia de este hecho, el entonces presidente Peron, creo el Instituto Antártico Argentino, organismo que inicio el camino de las actividades científicas y técnicas antárticas.

2) Base Esperanza (1952) fue fundada por el Capitán Jorge Leal. Única base argentina donde, desde 1977, invernan familias, cuenta con la primera capilla católica antártica, la primera escuela y la radio. LRA 36 “Arcángel San Gabriel”, que comenzó sus emisiones en 1979. En ella se realizan estudios de mareografia, sismografia, sismología, glaciologia, biología, geología, ecología y gestión ambiental.

3) Jubany (1953) Nacida como refugio, en 1982 se inauguró como base dependiente de la Dirección Nacional del Antártico. Está considerada la base científica por excelencia ya que en ella se desarrollan disciplinas relacionadas con las ciencias naturales. Predominan estudios sobre biología, geología, medio ambiente y microbiología.

4) Orcadas (1904) Ubicada en la Isla Laurie de las Orcadas del Sur, fue donde se izó por primera vez la bandera nacional. Cuenta con una central de pronósticos antárticos y en ella se realizan estudios de meteorología, geología, glaciologia y biología.

5) Marambio (1969) Su pista de aterrizaje rompió el aislamiento de las bases nacionales y extranjeras y con el resto del mundo. Tiene la capacidad de brindar evacuación sanitaria, búsqueda y rescate, traslado de personal, cargas y correspondencia. Cuenta con el Centro Meteorológico Antártico que integra la red mundial de meteorología y en ella se llevan adelante estudios de alta atmósfera y ozono.

6) Belgrano II (1979) Fue inaugurada después de que la Base Belgrano, fundada por el General Hernán Pujato en 1954, debió ser desactivada ante el peligro de que el sector donde estaban las instalaciones, Barrera de Hielos Filcher, se desprendiera formando un gran témpano tubular, como ocurrió en 1983. Es la base argentina más cercana al Polo Sur, del que la separan 1300 kilómetros. Se realizan actividades científicas relacionadas con la alta atmósfera y ozono sondeo.

La última estrella

La isla de los Estados en una franja de tierra alargada en la que la cordillera de los Andes abandona el continente y se hunde en el mar. Recorrida por numerosas naves piratas, de guerra, mercantes y científicas, durante algún tiempo se creyó que era una península de un continente del que ya los griegos hablaban.



La isla de los Estados está ubicada en el sur del océano Atlántico, 24 kilómetros al este de la península Mitre, punto más oriental de la isla Grande de Tierra del Fuego, de la que la separa el estrecho de Le Maire.

La isla y sus islotes circundantes son parte de la provincia de Tierra del Fuego, más precisamente del departamento Ushuaia. Fue declarada por el gobierno fueguino reserva provincial ecológica, histórica y turística en setiembre de 1991, pocos meses después de sancionarse la Constitución de la provincia más joven de Argentina.

Justamente por haber sido declarada reserva, el acceso a la isla está restringido a los contingentes turísticos que la visitan, quienes están obligados a pernoctar en la embarcación que los traslada. El archipiélago en su totalidad es de propiedad de la Armada argentina.


La última montaña

La isla de los Estados tiene forma alargada en dirección este – oeste. En ese sentido, su longitud a lo largo es de 65 kilómetros, y llega a los 16 kilómetros de ancho como máximo, y a 500 metros como mínimo.

En sus 534 kilómetros cuadrados (poco más del doble que la ciudad de Buenos Aires), encierra una accidentada orografía, con costas recortadas por fiordos y bahías. La altura más alta es el monte Bove, de 823 metros sobre el nivel del mar (msnm), al que acompañan alturas cercanas a los 800 msnm, que representan los últimos picos de la cordillera de los Andes antes de hundirse en el mar. El relieve fue tallado por la acción directa de los glaciares del Pleistoceno (hace 2,5 millones de años), a la que se sumaron los movimientos tectónicos, ya que la isla se encuentra en el límite de las placas Sudamericana y de Scotia.

Gobernada por un clima perhúmedo (es decir, sin época seca), con un promedio de 2.000 milímetros de lluvias anuales, la isla de los Estados contiene varias entradas del mar. En su costa norte, los accidentes más importantes, de oeste a este, son las bahías Crossley, Balmaceda, Flinders, San Antonio y Colnett. Al sur de la isla se destacan las bahías Franklin, Capitán Cánepa, York, Grant y Blossom.

Los puertos en la costa norte, de oeste a este, son Hoppner, Parry, Presidente Roca, Basil Hall, Año Nuevo, Cook, Pactolus y San Juan de Salvamento, mientras que en la costa sur están los puertos Back o Lencina, Vancouver, Lobo, Heredia y Celular.


Una isla, muchas más

La isla de los Estados está acompañada por otras islas menores e islotes que conforman el denominado Archipiélago de Año Nuevo. De ellas, la mayor es la isla Observatorio, de 4 kilómetros cuadrados de superficie, ubicada a 6.500 metros al norte de ella.

La isla Observatorio forma parte de un grupo al que se integran las islas Elizalde, Zeballos y Alférez Goffre. Otro grupo se halla al sur de la isla, las Dampier, de la cual la mayor es la Barrionuevo y las menores los islotes Azar, Gazal, Gianotti y de Chiara. Al sur de la bahía York se hallan las islas Menzier, grupo formado por las Ruiz, Sánchez, Vargas, Velázquez y más alejado el islote Gatica. El grupo de los islotes 350 pies frente a punta Soria está conformado por los islotes Villegas, Peña, Rojas, Méndez y Maragliano.

Forman también parte del archipiélago los islotes los Tres García (en el estrecho de Le Maire frente a punta Cuchillo), Trípode, isla Mendieta (ambos en bahía Flinders), islote Gemma, islote Montegrosso, roca Ibáñez, y una media centena más.

En la isla principal, la vegetación se compone de bosques de guindos y canelos, con un sotobosque de helechos, líquenes, musgos y arbustos espinosos, como el calafate.

Dentro de su fauna, se destacan en especial las aves y mamíferos marinos que habitan en sus aguas y costas, como pingüinos de varias especies, cetáceos, lobos marinos de uno y dos pelos, nutrias marinas y varias especies de gaviotas, cormoranes y petreles.

En las lagunas interiores se encuentran el huillín o nutria de agua dulce y el pez cuyén o puyén. El hombre, en sucesivas exploraciones, introdujo cabras, en 1868, y ciervos colorados, en 1976. Escondidas en los barcos, lograron arribar y colonizar esta isla las ratas pardas, las que con el tiempo han evolucionado, siendo más peludas y grandes que en otras regiones. Fueron también introducidos conejos y vacas, pero estas últimas no prosperaron.


Una vieja conocida

La isla de los Estados es visible desde la costa de la isla Grande de Tierra del Fuego. Por esa razón, ya figuraba en leyendas de los nativos onas y haush. Estos últimos la llamaban Jaius o Jaiwesen, en tanto que los onas la conocían como Kéoin Harri o Keoin Hurr, y los yámanas la llamaban Chuainisin.

Entre enero y febrero de 1982, la etnóloga francesa Anne Chapman realizó excavaciones en la zona de bahía Crossley, hallando evidencias de presencia humana que se habría producido entre los años 300 aC y el 500 dC. Es probable que esa presencia humana haya sido de los yámanas, que habitualmente navegaban en canoas los canales fueguinos.

El 24 de enero de 1616, el barco holandés Eendracht, bajo las órdenes de Willem Schouten y con el explorador de ese país, Jacob Le Maire entre sus tripulantes, realizó una circunvalación al globo terráqueo, en el que se descubrió esta isla y la conexión del Atlántico y el Pacífico a través del Cabo de Hornos, demostrándose así que Tierra del Fuego no era un continente que se extendía hacia el sur, sino una isla.

Los marinos bautizaron a la isla de los Estados, Statenlant, en honor al parlamento de los Países Bajos, Staten.

En su bitácora, la describieron como “la silueta alargada de una tierra oscura, de montañas afiladas”, y la cruzaron a través del estrecho que desde entonces llevó el nombre del explorador Le Maire, creyéndola en ese momento como parte de una zona aún desconocida, que figuraba en los mapas como Terra Australis Incognita, un continente imaginario con orígenes que ya mencionaban los griegos Aristóteles y Eratóstenes.

Tres años después, en 1619, arribaron al estrecho las naves comandadas por los hermanos Nogal, que habían sido enviadas por la corona española para verificar el descubrimiento de Schouten.

En 1924, hizo lo propio la expedición holandesa denominada Flota de Nassau, de once barcos, comandada por Jacques de Clerck, conocido como Jacques L’Hermite (el heremita), con cuyo nombre se bautizó al archipiélago chileno ubicado frente al Cabo de Hornos. L’Hermite se dirigía al puerto del Callao, para atacar a la colonia española allí asentada, como parte de las luchas que mantenía el príncipe holandés Mauricio de Nassau con el reinado español.

Una vez llegado al estrecho de Le Maire, los fuertes vientos le impidieron avanzar, por lo que recorrió y levantó datos cartográficos de las costas fueguinas por un mes entero. Con los vientos propicios, retomó su viaje, y finalizó sus días frente al Callao, donde el escorbuto y la disentería, que venían diezmando a su tropa, terminó con su vida.

Recién en 1643, 24 años después de su descubrimiento, se hizo el primer relevamiento completo de la isla de los Estados. Estuvo a cargo de otro holandés, Hendrick Brouwer, que la circunnavegó confirmando que era una isla y no una larga península de la Terra Australis Incognita. Brouwer la describió como “un reducido bastión de roca azotado por el oleaje y los vientos del polo”.

A partir de 1701, buques franceses la recorrieron y desembarcaron en ella en distintas expediciones a lo largo de una década, ampliando su conocimiento y dando nombre a varios de sus accidentes.

Los registros indican que en 1787, el británico James Colnett realizó la primera explotación conocida de pieles de lobo y grasa de pingüinos en la isla, en tanto que en 1790, el bergantín norteamericano Hancock recaló en la isla dando muerte a una enorme cantidad de lobos y elefantes de mar.

El primer relevamiento de fauna y flora lo realizó la expedición francesa de Luis Duperrey, en 1822.


Presencia nacional

En 1823, el argentino Luis Vernet, que pocos años después gobernaría las Malvinas, exploró la isla e instaló un aserradero en la bahía Flinders. Un decreto del gobierno de Buenos Aires del 5 de enero de 1828 le concedió la isla para colonizarla, aunque reservándose 10 leguas (unos 45 kilómetros).

Vernet estableció ese mismo año una lobería en Puerto Hopner. La isla de los Estados fue incluida dentro de la Comandancia Política y Militar Malvinas creada en 1929 por Juan Manuel de Rosas, y el propio Vernet fue su comandante, en cuya condición mandó construir ese mismo año algunos refugios en Puerto Cook. Al finalizar su mandato en 1932, como consecuencia del ataque de la goleta norteamericana Lexinton, la isla de los Estados fue abandonada.

Paralelamente, expediciones científicas habían aumentado el conocimiento del lugar. En 1828, el británico Kendal de la tripulación del HMS Beagle, realizó un completo relevamiento de la isla. Ese mismo año, otra expedición británica al mando de Henry Foster realizó una completa cartografía y dio nombre a la mayoría de sus accidentes geográficos, tales como fiordos Hoppner, Parry, Basil Hall, Cook y Vancouver, bahía y el cabo Colnett, bahía Blossom, bahía York, etc.

Finalmente, en 1832, la isla fue visitada por Charles Darwin en su famoso viaje a bordo del HMS Beagle.

Conocedor de lo peligroso de los mares circundantes, el comandante Luis Piedra Buena, quien había rescatado ya a un grupo de náufragos alemanes, construyó en 1862 un refugio cerca de la bahía llamada Puerto Cook. Piedra Buena gestionó durante varios años la extracción de aceite de foca y de pingüino en la isla a la que había arribado por primera vez en 1847 e izado la bandera argentina en 1859.


Asentamiento argentino

El 6 de octubre de1868, mediante la ley Nº 269, el Estado argentino concedió a Piedra Buena la propiedad de la isla de los Estados como reconocimiento a sus labores humanitarias y de afirmación de la soberanía argentina en las tierras australes. En 1869, Piedra Buena hizo construir un refugio en la bahía Rockery Penguin para iniciar actividades de explotación.

En febrero de 1873, Piedra Buena zarpó del puerto de Punta Arenas en el pailebote Espora, para establecer su soñada lobería en la isla de los Estados. A los pocos días fondeó en la bahía Hoppner, llamada también de las Nutrias, en el extremo sudoeste de la isla. Allí, sobre la costa, instaló Piedra Buena su factoría, empezando en seguida la trabajosa matanza, en la que tomaban parte los ocho tripulantes. Tras una fuertísima tempestad que duró varios días, el 10 de marzo el Espora, ya sin velas y barrida su cubierta por los embates del viento, escoró y se hundió. Y a partir de allí se desarrolló una de las más famosas epopeyas del marino argentino, quien al cabo de tres meses y un día, se hizo de nuevo a la mar en el cutter Luisito, la nave que construyó con los restos del Espora, junto a sus siete compañeros, con la sola ayuda de una sierra y dos hachas de mano.

El gobierno de Buenos Aires estableció en 1878 la Gobernación de la Patagonia, cuyo territorio nominal se extendía desde el Cabo de Hornos, incluyendo la isla de los Estados, “hasta los límites de las tierras nacionales situadas al exterior de las fronteras de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis y Mendoza”

Con la firma en 1881 del Tratado de Límites entre Argentina y Chile, se estableció que pertenecían a la República Argentina “la isla de los Estados y los islotes próximamente inmediatos a ésta”, finalizando la nominal reclamación chilena sobre la isla.

En 1881 llegó a la isla de los Estados la expedición argentino-italiana de Santiago Bove al mando de Piedra Buena, que recaló por dos meses en la bahía Rockery Penguin renombrándola Puerto Roca en homenaje a quien patrocinó la expedición. Realizaron trabajos hidrográficos y geológicos, midieron las alturas de algunas montañas y las escalaron.

El 17 de abril de 1884 llegó a San Juan del Salvamento una expedición naval argentina (División Expedicionaria al Atlántico Sur) al mando del comodoro Augusto Lasserre, quien hizo construir edificios para establecer una estación de Salvamento y subprefectura, un muelle y cuadras para presos militares.

El 25 de mayo de 1884, Lasserre inauguró el Faro de San Juan de Salvamento y la Subprefectura Marítima en la Isla de los Estados. El faro funcionó hasta 1902 que fue reemplazado por el de Isla de Año Nuevo (octubre de 1902), dado los naufragios que ocasionó. El Faro de San Juan es más conocido como “el faro del fin del mundo”, y su historia de naufragios inspiró a Julio Verne la novela homónima, publicada en 1905.

El 26 de setiembre Lasserre continuó hacia Ushuaia, dejando una guarnición de 24 hombres y 10 presos militares trasladados desde Buenos Aires, que tenían oficios acorde a las necesidades como carpintería, cocina, etc.

El 25 de julio de 1890 fue creada una estafeta postal en San Juan del Salvamento, donde se contaba, cinco años más tarde, con una población de 154 personas. En marzo de 1899 la subprefectura y el presidio militar fueron trasladados a Puerto Cook.


Abandono de la isla

El Faro San Juan de Salvamento se clausuró el 30 de setiembre de 1902, y en diciembre de ese año se trasladó a Ushuaia la prisión militar, desmantelándose todos los edificios entre 1903 y 1904. A finales de ese año se estableció en Puerto Cook una industria de grasería y saladero de cueros, pero poco después fue abandonada.

En 1909, la Nación creó el Territorio Nacional de Tierra del Fuego y determinó que el archipiélago quedaba dentro del Departamento Isla de los Estados. Tres años después, el Estado compró la isla a los herederos de Piedra Buena y más tarde, en 1936, el presidente Agustín Justo dispuso su reserva “con fines de utilidad pública y con destino a las necesidades del Ministerio de Marina, la totalidad de la superficie que constituye la Isla denominada de los Estados e islotes de su litoral, adyacentes, inclusive el grupo de islas de Año Nuevo”. La isla pasó así al dominio de la Armada Argentina.

Desde el 4 de octubre de 1978, los únicos habitantes de la isla son los militares instalados en el Puesto de Vigilancia y Control de Tránsito Marítimo “Comandante Luis Piedra Buena” que la Armada tiene en Puerto Parry. Es el único sitio habitado y su función es custodiar a los barcos que navegan por la zona. Tiene una dotación de cuatro marineros que se rota cada 45 días, posee un helipuerto y estación de comunicaciones. Su establecimiento coincidió con el momento más álgido del conflicto con Chile por el Canal de Beagle.


La última estrella

En 1997, los restos del Faro de San Juan de Salvamento fueron trasladados al Museo Marítimo de Ushuaia por una operación de rescate realizada por el Museo y la Armada Argentina. El ingeniero Mirón Gonik elaboró los planos, a medida que se retiraban sus restos, luego de que colapsara sobre sí mismo.

En el Museo Marítimo de Ushuaia se construyó una maqueta a tamaño real del Faro, conteniendo los restos del original. Finalmente, en 1998, se instaló una réplica del faro en su lugar original de punta Lasserre, en base a la única fotografía existente tomada en 1898 por Adrien de Gerlache de Gomery, explorador polar de origen belga.

La isla Sandy

Luego de sobrevivir por 136 años en mapas de navegación, atlas geográficos y los más modernos sitios de internet, la isla Sandy, situada en el Mar de Coral, desapareció de la faz de la Tierra.


A mediados de 2013, un equipo de investigadores de la Universidad de Sidney (Australia), capitaneado por la geóloga María Seton, emprendió una expedición a bordo del buque científico Southern Surveyor, con el objetivo de recorrer, relevar, medir y describir la isla Sandy y otros sectores del Mar de Coral, en Oceanía.
La isla Sandy no fue explorada jamás, aunque figuraba, con distintas formas, en los mapas científicos, en cartas de navegación con más de 130 años de antigüedad, e incluso en el híper moderno Google Earth.
Con ubicación en las coordenadas 19º 13’ 01,06” de latitud Sur y 159º 55’ 41,44” de longitud Este, aparecía como un territorio de tamaño considerable, en el Mar de Coral, a medio camino entre Australia y Nueva Caledonia, cerca del banco de arrecifes Bellona.
No poca fue la sorpresa de los científicos, cuando el Southern Surveyor llegó a las mencionadas coordenadas, y en el lugar solo halló agua, mucha agua salada y el fondo oceánico conteniéndola más de mil metros abajo.
“Hasta los mapas meteorológicos que tenía el capitán a bordo mostraban una isla en esa ubicación, pero la isla sencillamente no estaba”, dijo la geóloga Seton, que ya llevaba 25 días de navegación y reconocimiento en la zona.
“Comenzamos a sospechar cuando las cartas de navegación utilizadas por la tripulación indicaban una profundidad de 1.400 metros en un área donde nuestros mapas científicos y Google Earth nos mostraban la existencia de una isla de gran tamaño”, explicó la profesional australiana, enumerando que Sandy aparece en las publicaciones científicas desde 2000, pero que no figura en los registros del gobierno francés, que supuestamente tenía jurisdicción sobre ella, ni en cartas de navegación elaboradas a partir de mediciones de profundidad.
En ese momento, ni ella ni sus colegas lograban entender cómo la isla llegó a los mapas, ya que el sonar no daba muestra alguna de que se hubiera sumergido, erosionada por las olas, o cualquier otra explicación mínimamente aceptable.
“De alguna manera este error se propagó por el mundo a partir de un banco de datos que se utiliza comúnmente en los mapas”, afirmó Seton.
Ya de regreso a Australia y con la información del “no hallazgo”, comenzó la segunda investigación, que fue la de rastrear el error.
El Servicio Hidrográfico de Australia, que produce las cartas náuticas de ese país, explicó inicialmente, ensayando un posible motivo, que algunos cartógrafos incluyen intencionalmente datos fantasma en sus creaciones para prevenir que infracciones a los derechos de autor, a lo que Seton replicó que esto nunca ha sucedido con las cartas de navegación, ya que eso afectaría la confianza en el cartógrafo en cuestión, y podría poner en riesgo a cualquier buque que navegara un área creyendo que está llegando a puerto o que no correrá riesgo con la profundidad.
El sitio Google Earth, por su parte, aclaró que ellos no tenían nada que ver, explicando que siempre consulta varias fuentes autorizadas para elaborar sus mapas, que luego se superponen con las imágenes satelitales. “El mundo cambia constantemente y mantenerse al tanto de estas transformaciones es una tarea de nunca acabar”, dijo un portavoz del servicio.
Por su parte, Steven Micklethwaite, de la Universidad de Australia Occidental, que también formaba parte de la expedición del Southern Surveyor, relató: “Mientras nos reíamos de Google y navegábamos por la supuesta isla, empezamos a recopilar datos sobre el lecho marino”.
Cabe indicar que los datos así recopilados, serán enviados a las autoridades pertinentes para que se actualice el mapa como corresponde.

Aparece el culpable
Días más tarde de que la noticia de la isla perdida recorriera los círculos científicos primero, y las agencias noticiosas de todo el mundo después, un investigador neocelandés informó que habían hallado el origen del error.
Shaun Higgins, investigador del Museo de Auckland, aseguró que el misterio de la que ya se empezaba a denominar “isla fantasma del Pacífico sur”, que aparecía en los grandes atlas del mundo aunque no estuviera en el lugar indicado, se debe a un error de los datos recopilados por un ballenero en 1876.
Higgins, intrigado por esta historia, se sumergió en los archivos cartográficos del Museo, y pudo reconstruir la historia. Así concluyó que Sandy Island (isla de arena, en su traducción literal) fue “mencionada por el ballenero Velocity, que operó en esa región en la segunda mitad del siglo XIX”.
“Lo que tenemos en realidad es un punto en el mapa, anotado en la época y desde entonces ha sido repetido y repetido, cambiando de forma y tamaño”, concluyó. El error nunca se corrigió, y aunque las imágenes satelitales más modernas no la mostraran, nadie quiso arriesgarse a dejar de marcarla.
Los arrecifes que hay a pocos kilómetros al oeste de la supuesta isla, tal vez hayan dado la sensación de que algo había por allí, y no era cuestión de arriesgar. Al fin y al cabo, es preferible que un barco esquive algo que no existe, a que choque con un promontorio de tierra que se suponía que no debía estar allí.
Y como no era cuestión de dejar pasar una oportunidad tan marcada del reconocimiento de un error científico, en pocos días el sitio Panoramio –que almacena fotos de internautas ligadas a locaciones de Google Earth– comenzó a llenarse de supuestas tomas fotográficas de viajeros que habían visitado la isla Sandy.

¿Los gringos son capaces de esto?

A un poco más de 100 kilómetros al noroeste de la Península de Yucatán, bajo jurisdicción de México, hay otro espacio vacío, el que debería ocupar la isla Bermeja, sobre la que se ha escrito mucho y se especula demasiado.
La importancia de la isla, si hubiera existido, sería destacable, ya que correría las fronteras mexicanas más al este del Golfo de México, una zona rica en petróleo.
Justamente eso fue lo que motivó que a partir de 1995, diversas expediciones se aventuraran al mar abierto con el fin de localizar a Bermeja, pero nunca fue hallada.
La cuestión de la misteriosa desaparición de la Isla Bermeja se convirtió en capital a finales del siglo XX, cuando el presidente mexicano Ernesto Zedillo negociaba con su homólogo estadounidense, Bill Clinton, un tratado sobre la delimitación de la plataforma continental.
México ya había hecho movimientos diplomáticos en la ONU para asegurarse con el control de la Hoya de la Dona. La punta de lanza de la postura mexicana era el islote Bermeja, pero cuando en 1997 arrancaron las negociaciones, resultó que ya no estaba donde todos los mapas la venían situando desde el siglo XVI.
Ante tan sorprendente extravío, el gobierno mexicano ordenó una misión militar que localizara la isla. Era mucho dinero y mucho territorio lo que estaba en juego. El buque de la Armada Onjuku viajó hasta la latitud indicada en los mapas para corroborar la existencia de la isla, pero su sonar no pudo encontrar huellas del supuesto isloteen un amplio radio cercano a las coordenadas señaladas.
Finalmente, Zedillo y Clinton firmaron el acuerdo el 28 de noviembre de 2000, quedando el área de interés y la enorme riqueza de sus fondos bajo control estadounidense. Algunas estimaciones calculan en más de 22.000 millones de barriles el petróleo que perdió México al verse privado de esa zona del Golfo que lleva su nombre.
El caso de la isla Bermeja alimentó toda clase de especulacines conspirativas. Muchos no entendían cómo un pedazo de tierra citado por primera vez en 1570 y mencionado en publicaciones oficiales de fecha tan tardía como 1946 se había evaporado súbitamente. Un grupo de senadores del opositor PAN exigió la apertura de una investigación oficial, mientras crecían las voces apuntando a teorías sorprendentes. Se decía que la CIA habría podido volar la isla e incluso se apuntaba a la connivencia de los negociadores del tratado por parte mexicana con los intereses de los Estados Unidos. Los legisladores que exigieron una investigación oficial al respecto señalaron que “existen sospechas sobradas de que la inmersión fue provocada por la influencia del hombre”, y algunos aventuraron el uso de una bomba de hidrógeno para borarla del Golfo.
Diversos medios se preguntaban por entonces si eran los “gringos” capaces de haber hundido la isla para quedarse con el petróleo.
El asunto terminó siendo objeto de una investigación parlamentaria, cuyos responsables encargaron un informe a la UNAM. En 2009, el buque universitario Justo Sierra repitió la travesía del Onjuku para terminar llegando a las mismas conclusiones. En ese lugar no existe ninguna isla ni vestigios de que haya existido nunca. Las misiones que han visitado el lugar y han sondeado el fondo marino lo describen como una planicie, por lo que puede descartarse que en esas latitudes hubiera ninguna isla antes. La explicación científica oficial, la que hizo suya el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), es la de que la Isla Bermeja nunca existió o fue confundida con otra.